［106年7月1日］- 由綠到黃
上午11:00，計程車到我所住的Century City來接我，11:25就到了機場，大概10分鐘完成登機程序，隨即到咖啡廳吃午餐。
FNB的Slow Lounge只有國內線才有，納米比亞則屬於國際線。納米比亞舊稱西南非（South West Africa），原為德國之殖民地，第一次大戰後由南非託管，於1990年3月21日獨立。南非的台灣僑胞，往往仍稱呼納米比亞為西南非。
從開普敦到納米比亞，可以選擇飛到溫土克(Windhoek)或者華維斯灣(Walvis Bay)這一次我選擇了飛到華維斯灣。
飛機起飛的時候會看到桌山以及桌灣，雖然不是我第一次看到，然而這漂亮的海景以及山景依然讓人目眩神迷。
原來的鬱鬱蔥蔥的一片草綠，過了北開普省，變成一片土黃色，從地中海型氣候逐漸向乾燥氣候過度。
從飛機上面看，左手邊是大海、右手邊這是一片片地黃砂，是冷與熱的交會、是海與陸的連接、也是生命和死亡的交融。
飛機降落華維斯灣前，只看得到海及沙漠，幾乎看不到什麼建築物。下降時機場跑道則讓人驚奇，因為除了跑道外、就是沙漠，什麼都沒有。這次來華維斯灣，已經有新的入境大廳，上次來的時候，所謂的國際機場航廈不過是鐵皮屋及帳篷而已。
租車公司就在機場外，我在開普敦的時候就已經事先預定了一台四輪驅動車(4 by 4)以及衛星導航。納米比亞的路況很差，自駕務必租4 by 4或SUV，否則困在沙漠就慘了。領車時請細心檢查車況、尤其是輪胎的胎紋及胎壓。
當天晚上下榻Flamingo Villas Guest House，晚餐在Anchors Restaurant，承蒙僑領陳先生熱情招待，萬分感謝。
［106年7月2日］-最長的一日
在民宿用完早餐後，走到對面的沙灘看火紅鶴(Flamingo)，因為已進入冬季，火紅鶴已經北遷，此次看到的火紅鶴並不是很多。
退房後，首先開車到加油站買礦泉水及零食，並為輪胎洩壓。此次要走相當長的土石路，所以胎壓Bar數必須降到1.8-2.0之間。其原理很簡單，飽氣的輪胎行經沙質路時受力面積小，會很難開；而走在碎石路時則容易劃破輪胎，好比用尖錐插入充飽氣的皮球一般，很容易爆掉。
打開衛星導航，將目的地設在Sossusvlei，我開始了征程，這是我非洲探險記中所犯過最大的錯誤，生命中最長的一天……
從Walvis Bay到Sossusvlei，只能走C14接C19，一開始衛星導航確實導向C14，然而開了沒多久，突然指引左轉，開了20分鐘後，路標居然顯示到Swakopmund只剩10公里，我心中非常的疑惑，於是停車問人。遇到的第一個人是當地的修路工，他並不清楚。當時我考慮是否折回Walvis Bay？ 最後還是決定再開一段路再問人。
過了Swakopmund，問了另一群人，他們用當地語言討論了一下，推出一位英語較好的人向我解釋，從該地到Windhoek轉Sossusvlei大約四個小時，所以建議遵照GPS指引的路線。結果光從當地開地Windhoek就花了我4個半小時……
下午2點半，我終於到了Windhoek，慎重決定是否乾脆改行程，直接留宿於Windhoek，然而想到已預訂了兩天的旅館、Bush Dinner及沙漠導覽，取消損失實在不小，再考慮車程「只剩」大約450公里，因此似乎可以一拼……
從Windhoek走B1大約1個小時，到了Rehoboth，我已經無法再相信GPS，也沒辦法相信人，所以只能靠地圖了。根據地圖， 最短的路是從B1-C24-C14-C19，我大膽的接C24，一轉彎我就傻眼了。全是碎石路，一有車輛超車時，塵土飛揚到2層樓高，看都看不到。
開了一個多小時，接C14，這是信心大考驗，因為沿路不只是碎石路，還有上下起伏的坡道、彎道、偶而還有陷坑（pothole），此時已是退無可退，真是一種進退維谷的感覺。
快5點了，我還在C14，我真誠的祈禱輪胎千萬別破，雖然出發前已學會換輪胎，但是在這種不平坦的路面，估計要架千斤頂也是個技術含金量很高的工作。
5點30分，接上了C19，以為快到了，但我又錯了。6點整，光線已經非常的暗了，這台四驅車仍然在了無人煙的路上奔馳，車輪在顫抖，我的手也是。
6點30分，終於看到Sossusvlei的路標，還有40公里。開了十分鐘左右，眼前突然看到一龐然大物橫向穿過，緊急煞車，結果車子打滑，幸好車速慢沒翻車。定神一看，居然是一頭班馬。大約7點，終於抵達下榻的飯店- Sossusvlei lodge。
到Sossusvlei lodge時，會先經過一個安排活動的諮詢中心，因為次日有預訂行程，因此在入住前即先詢問第二天的集合時間。裏頭的那位小姐表示，您就是王先生吧？繼表示，本日房客只剩你還沒抵達，所以猜你就是王先生…… 我真的快哭了……
Sossusvlei lodge住宿附晚餐，而且餐點其實不錯，基本上是沙拉、各式烤野味（跳羚、班馬、劍羚、疣豬……）及甜點，如果點酒則另外收費。晚餐的氣氛還不錯，很有療癒效果。
［106年7月3日］-紅色沙漠 Sossusvlei
雖然前一天跑了超過10個小時，大約1000公里，但是越累越是醒的早，大約5點就醒了。
5點40分到櫃台報到，是最早報到的遊客。6點整導遊Chris到了，所有的人大約6點15分到齊，隨即全體出發。
Namib-Naukluft國家公園入口就在Sossusvlei lodge出口右方50公尺處，此時稍有很短的車陣，大門管理員登記完車號及人數後隨即放行。
Chris開了大約20分鐘，在一個略為隆起的台地停車，向遊客介紹Namib-Naukluft國家公園的地形、地質及生態。Sossusvlei之沙來自於南非的橘河，自東北向西南入海後，再被大西洋的潮水再度沖回非洲大陸，也就是納米比亞的西海岸基本上是上古時期橘河沙所堆積而成，該堆積現象迄今仍持續進行。Chris同時在該台地挖了一個小洞，找到了一隻White Lady Spider，表示一般沙漠的生態較為簡單，Sossusvlei為全球第二古老沙漠，但就生態多樣性角度則為全球第一。
一行人接著前往45沙丘(Dune 45)，Chris表示45號沙丘之所以出名，是因為其坡度約為45度，距離國家公園大門約45公里，而從坡上看來之景色最美，因此較為出名。然而因為當日溫度上升甚快，因此建議先前往最高之沙丘Big Daddy，並造訪旁邊的Sossusvlei及Deadvlei後，回頭再去Dune 45參觀。
Big Daddy是全球最高的沙丘，如體能好，爬到頂點大約須2個半小時，從頂點下來則只須約30分鐘。如果體能不佳的老人或小孩，一般從停車場直接走到Deadvlei。然而，一般人都選擇折衷的路線，直接爬到Deadvlei的後方高處，在那邊拍照後再轉向下走至Deadvlei，同車的德國人都選折衷路線，我也從眾。
Deadvlei後方的沙丘上可看到Deadvlei全景，到最高處直接從大約10多樓高的地方直接衝下來，看起來很危險，其實很安全，因為沙是軟的，然而也得小心扭傷腳踝。
Deadvlei是合成字，即英文的Dead（死的）及荷蘭文的Vlei（沼澤），合併的意思是已死的沼澤，該處尚有已成化石的千年數木群，見證千年的蒼桑。
逛完Deadvlei，Chris續載大家到Sossusvlei，Sossus在Nama語中是「不回頭」（No return）的意思，所以Sossusvlei也是一個合成字，意即無出口的沼澤。Chris表示，從2010年迄今，國家公園已經6年未下雨，或許在可見的未來Sossusvlei也可能死亡。
Chris介紹了一種神奇的果子，表示其外殼雖硬，但其果肉倒是又軟又甜。然而我只覺得那果子長得真醜。
大約是日正當中時，我們一行人回到了Dune 45，因為已經非常熱了，所以我決定第二天早上自己再來爬，所以只在下面拍照，沒有試著登頂。
回到飯店，已經是下午1點。直接回到房間，休息到下午4點。Sossusvlei畢竟是沙漠地區，下午非常的熱，雖然已經擦高係數的防曬油，然而皮膚依然非常的紅腫，有脫皮之虞。
下午4:00，司機來接我去Bush Dinner，這個活動包括看野生動物(game drive)、黃昏雞尾酒(sundowner)及叢林晚餐。
司機正是上午的Chris，非常仔細的介紹乾燥氣候的動物及植物，這一次運氣非常得好，看到了地松鼠(ground squirrel)。完全沒有想到在沙漠中居然會看到松鼠。
黃昏雞尾酒的地點在一個巨石的下方，司機首先擺好桌子後，在各種木製盤子上擺了放堅果、肉乾(bolting)、餅乾、香檳、啤酒以及各式的飲料，在夕陽的餘暉之下，面對著色彩不斷變化的夕陽，及一望無際的莽原，心中不免產生蒼茫感。
晚餐的地點非常的神秘，司機首先用對講機呼叫廚房，確認餐點以及桌椅等是否已準備妥當。大約6:30的時候，司機就帶我到用餐的地點。
首先看到營火，一排排的火把錯落有致，彷彿路燈一般。當晚新月如鉤，星空燦爛，雖然沙漠的夜晚非常的寒冷，但是營火讓人全身暖烘烘，各式食物的香味讓人食指大動。餐檯上有沙拉、冷盤、炒蔬菜、熱湯、四種荷蘭鍋(potjiekos)以及約10種野味肉排可選擇，肉排由廚師現場燒烤。納米比亞並不產葡萄酒，因此晚上配餐的紅酒來自於南非Stellenbosch，與野味非常的搭配。
晚餐結束後，我坐在車上，隨著晚風及月色，伴著昏黃的燈光，搖搖晃晃地回到旅館。在沙漠中的夜晚，帶著些許微醺是好的。醉翁之意不在酒，在乎山水之間。
風吹過沙漠、穿過樹梢，萬物漸趨寂寥，我也沉沉睡去。
［106年7月4日］- 破碎的車窗
上午6:15，自己開車到國家公園，打算完成攀爬45號沙丘的任務。
國家公園的管理員，一如昨日上午，首先攔車登記車牌號碼以及人數，並發給ㄧ張登記紙。入園費包括遊客以及車輛，旅客不必馬上付款，可以在結束行程後，再到管理中心付款，再離開園區。
園區的限速為60公里，因此開到45號沙丘大概需時45分到50分鐘，在路上看到很多搭乘熱氣球的人，非常的醒目，相信坐在熱氣球上面的人，必然覺得天高地㢠，而在下面的我，也覺得他們飄緲非凡。因為在澳洲的時候，已經搭過熱氣球，所以這次就放棄了。
到了45號沙丘，發覺已經很多人在爬了。在下方時沒有感受到什麼風，奇怪的是爬的越高風越強，腳步也越來越沉重，原來是鞋子進了沙子。Dune 45具有非常好的視角，從上方往下方拍照，長長的稜線好似美女白淨的脖子，帶著恰到好處的美。在最高點大約30公尺遠處，有許多遊客在玩太空漫步，二腳併在一起向下跳。雖然很高，向下跳時會落在不遠的沙上，所以沒有什麼危險。同一個地方也有人在向下快跑，這個遊戲比較沒那麼吸引眼球。如果有機會去那裏的朋友，建議先到最高處，再折回玩上面的遊戲。
完成了45號沙丘，已無遺憾，就先去管理中心繳費，沒想到在那邊看找了許久的大鳥巢(grey head social weaver，灰頭織巢鳥)，真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。接著就折回飯店整理行李，準備開車前往納國首都溫土克（Windhoek）。
這次的路線，本來是要照C19-C14-C24-B1的路線走，然而計畫永遠趕不上變化。
開在C19時，只覺得車子抖動的比7月2日還大，非常擔心會爆胎，所幸我撐過去了。到了C14，看到一台車快速從側邊車道迎面通過，突然聽到砰一聲，似有石頭擊中車窗的聲音，一開始我不以為意，認為無大礙，繼續開了大約五分鐘，接著就聽到玻璃掉落的聲音。這時前不巴村、後不著店，手機還沒訊號，別無選擇，只能繼續開。此時距Windhoek大約還有350公里，但是考慮如果走碎石路導致爆胎，就真的會困在曠野裏了，於是決定立即改接B1，但是距離增加約150公里。我又進入了馬拉松模式了。
開這輛破窗車，緩慢的行駛，兩個小時後，我終於終於回到了高速公路B1，回到文明世界的感覺，真好。
手機一旦有了訊號，馬上打電話給租車公司Avis，要求在機場換車。Avis表示，最近的服務站，在Windhoek的市區，可以節省約40公里車程，建議在那邊換車。
下午5:30，夜色逐漸的迫近，距離Windhoek還有約50公里，我不自覺的加快油門，試圖在六點之前抵達服務站。5:55我終於到達Windhoek的服務站，看到工作人員的表情，我心裡很明白他們是非常的無奈，他們下班時間是6:00，填寫了一堆表格之後，Avis換給我一台較小的4 by 4，此時我的手機又響起來…
原來是僑胞陳先生打電話給我，他表示首都的僑胞郭先生ㄧ家以及蕭先生夫婦已經到了Joe's Beer house，詢問我大概還要多久才會到達那邊。為了不讓他們感到擔心，我告訴他們大約還要20分鐘。
在Joe's Beer house，我再度感受到納米比亞僑胞的熱情。這個啤酒屋，是非常有名的觀光據點，內部的設計非常的具有現代感以及非洲特色，納米比亞知名的啤酒品牌如Windhoek及Tafleberg等品牌，以及南非的各廠牌啤酒在此均有銷售。
到啤酒屋，不吃德國豬腳似乎很奇怪，所以我點了德國豬腳。這邊的一些僑胞，也有人點了像劍羚等野味。
我向在場的僑胞敘述的7月2號發生的事情，對於許多當地人指引我錯誤的路線感到萬分奇怪。僑胞蕭大哥說，多數的當地人這輩子根本就沒有去過Sossusvlei，向他們問路根本就是問道於盲。陳大哥及郭大哥則表示，他們移民納米比亞已經20多年，哪裡都去過了，就是沒去過紅沙漠。他們這些常常向外跑的老闆都沒去過紅沙漠，靠每天200台幣左右生活的當地人，又有幾個人真去過？
僑胞蕭大哥表示，在納米比亞旅行，不能相信衛星導航、也不能相信當地的人，民用衛星導航的設計是為了適應柏油路面，這就是我會被導引ㄧ個大圓圈的原因，而當地人生活範圍少有超過半徑100公里者，問他們其實是白問。
我問： 「那怎麼辦呢？」他們ㄧ齊笑道：「當然是靠小學教的地圖概念了。拿出指南針及地圖，就可以上路了。」😂
當天晚上夜宿於Caotinha Guest House，白人屋主的英語不是很流暢、口音甚特別，看到房屋內有安哥拉國旗數面，或許是安哥拉移民。
開了六百多公里、又吃了德國豬腳、還喝好幾杯生啤酒，洗過澡後，我不勝酒力沉沉的睡去了。
［106年7月5日］- 血的抗爭
濃睡不消殘酒，睡醒時已是早上9:00，早餐並看看民宿的環境後，10:00出發前往Windhoek的路德宗教堂及獨立紀念館。
路德宗敎堂是Windhoek最早的公共建築，其玻璃花窗是德國皇帝威廉二世所贈送，這個教堂星期一到星期六開放參觀，星期日仍有德語敎會，暗示納米比亞過去曾經是德國的殖民地。
讀史時曾看到德國曾殖民納米比亞（1884-1915），迄第一次世界大戰後該地乃由南非託管。然而為何德國會到此不毛之地殖民讓人百思不解。
與當地人提及我的疑惑時，有人回答：歐洲各國在非洲瓜分土地時，德國因忙於統一大業（1871年統一），因此最後只剩納米比亞可佔。大道至簡，小國的命運也受權利平衡的左右。
獨立紀念館就在路德教堂對面。走上獨立紀念館的階梯，可以看到納米比亞國父Sam Nujoma的銅像，右手高舉納國憲法。因為發音近似，有些台僑以「三兩豬肉」稱呼Sam Nujoma。
獨立紀念館造型有點像美式咖啡壺，外面的雕像以及壁畫除了臉孔還是非洲人外，風格則非常的平壤。
紀念館的畫作以及雕像簡述納米比亞歷史。從一開始納國的原始部族社會，迄德國殖民西南非、ㄧ次世界大戰後被託管、反抗運動此起彼伏、鬥爭獲得國際支持及成功獨立後百廢待舉的艱辛等。
最讓我印像深刻的是德國對當地土著民族的滅絕行動。德國占領西南非後，展開掠奪與壓榨，納米比亞的赫雷羅族人在1904年忍無可忍，揭竿「赫雷羅起義」，殺死約百位德國移民，卻引來德國更殘暴的血腥鎮壓，曾將8萬人趕進沙漠中，並在水井裡下毒以切斷水源。僥倖存活的婦女除遭性虐，也與孩童一起關進集中營讓他們餓死或勞動而死。在德國人長達3年的大屠殺結束後，赫雷羅族從數十萬人口銳減為1萬人、1905年起義的納馬族也有一半人民被殺死，被視為20世紀的第一場種族滅絕，也為日後二戰屠殺猶太人埋下種子。
第二個引起我注意的是納米比亞獨立是靠國際支持：儘管該紀念館強調人民不懈的鬥爭精神，然而他們認為國際支持才是納國最終得以獨立的關鍵。抗爭是否成功的決定因素是國際局勢及宗主國的內政。1970年代以來國際反種族隔離的聲浪及1980年代末期南非內部局勢不穩，是納國得以獨立的要件。無畏犧牲、國際支持及對手內亂是獨立的必要條件。
納米比亞的北韓味很重，除了建築很多是北韓援建外，納國建國之父Sam Nujoma流亡時也受朝鮮勞動黨的力助。紀念館爭取國際支持的照片中，金正日的相片高掛在最上方，照片也較毛澤東及江澤民大的多。
在參觀完紀念館後，隨即駕車前往德裔小鎮Swakopmund，大約四個小時的車程。
大約下午5:30，車子開到了Swakopmund附近約50公里處，除了看到ㄧ些中國大陸「中廣核」的工程車及鐵路外，就是黃沙及碎石，要不是曾經去過Swakopmund，我都要懷疑自己又走錯路了。
今晚下榻於Hotel Deutsches Haus（德意志屋飯店），在網路上查到是評價不錯的飯店，然而很不湊巧這飯店正在整修，雖然旅館提供的房間很雅緻，但光是提行李走過工地就先扣了不少分。
晚餐選在海濱的The Tug Restaurant，餐廳外是一個長長的海堤，從高處望去，落日餘暉氣象萬千、海潮來回波光粼粼，確是看晚霞的好地點。
Tug Restaurantㄧ如字面所述，為船型造形，內部結構也模仿船隻，非常有個性。我選擇了機房用餐，晚餐則點了龍蝦、透抽及生蠔，靠山吃山、靠海吃海，到海邊當然要吃海鮮啦⋯⋯
「李白斗酒詩百篇，長安市上酒家眠；天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。」雖然沒有李白的文采，寫不出上百詩篇，但是喝幾杯酒附庸風雅也是沒問題的。酒足飯飽，帶著微醺的感又「酒駕」回到飯店。
［106年7月6日］- Swakopmund
Swakopmund深具德國色彩，當地白人的母語多數為德語，建築、飲食習慣及節慶服裝也很德國。
Hotel Deutsches Haus的早餐，很不幸的很德國，基本上吃個兩口就不吃了，我喝個咖啡就離開，另外找地方吃早餐。
根據TripAdvisor，當地排名第一的咖啡店是Village Cafe，查了GPS具離Hotel Deutsches Haus只有五分鐘車程，所以不假思索就開過去了。
到了咖啡店的門口，一開始覺得有點失望。原來這間咖啡店我曾經與僑胞去過，但是因為時間尚早，也沒有什麼地方好去，還是推開門進去了。
ㄧ進入咖啡廳，發現裏面坐滿客人，本來打算離開，店家表示咖啡店後面仍有座位，詢問我是否願坐那邊，我有些不情願地答應了。
走到後方咖啡座，原來別有洞天。盛名之下無虛士，這間咖啡店的裝潢真的太有特色了。
後方的左手邊，居然停著一台巴士，一位老先生正坐在那邊品嚐他的咖啡。另一個房間，窗檯上有一個真人大小的娃娃，撐著白洋傘，身著白洋裝，似乎是饒有興味的觀察者來客。還有一個房間，裏面有很多上世紀六、七十年代海報及裝飾，引人懷舊。
Village Cafe的早餐還不錯，德式香腸皮可能是用羊腸，非常的脆，咬下去有崩裂聲音，肉汁隨即流淌而出。咖啡就有一點讓人失望了。
因為訂的沙灘車行程下午才開始，所以上午就逛這德裔小鎮。我去的下一個點還是咖啡廳-Slowtown Coffee。
Slowtown Coffee外面有三個彎角大羚羊的雕像，非常的顯眼。內部的裝潢就比較簡單，牆上掛著幾台腳踏車，似乎是自行車愛好者聚集的地方。
這家咖啡很香，是咖啡迷會去的地方。當天看到一個白人小男生幫忙送水及點咖啡，看起來很嫻熟。結帳時看到一位中年婦人用德語指導他使用刷卡機。我問婦人，你們現在學校還有教德語嗎？ 她回道：「學校的德語是選修，我認為成效不彰，學習的王道是從做中學。我用德語教他端水、點咖啡、結帳、擦桌子，他不只學到德語，而且學到生存技能及腳踏實地的生活習慣。」古代的孟母固然了不起，現代的納米比亞母親也很厲害，而且還很有見解呢。
下一個參訪點是德國啤酒館Brauhaus，中午12點整就已經擠滿人，賣的當然是啤酒。這間啤酒館販賣上百種德系啤酒，我其實不知如何選，但我注意到許多人點的啤酒超大杯，最大杯的居然達「五公升」，我想這就是真正的賣點了。
我只點了一杯一公升的Hansa生啤及一碗西班牙海鮮湯，這間的湯及啤酒真的很讚。結帳後我就出發前去騎沙灘車了。
這是我人生中第一次騎沙灘車(Quad Bike)，一開始我以為騎沙灘車跟騎摩托車的要領一樣，結果完全不是怎麼回事。
明明就是一條直線，在騎的時候總是會往某一側偏移，原因其實很簡單，沙漠的地形本來就不是平的。車頭會自動朝比較低的方向傾斜，所以想要保持直線，車頭必須靠腕力向高處轉動。要上坡的時候，必須在一段距離前就加快油門，否則車子會「倒退嚕」。
在Swakopmund騎沙灘車的好處，就是可以在一次行程中同時看到沙漠及大海，真有天之涯、地之角，孤身零落之感。讓我不明白的地方是，靠海的Swakopmund是沙漠氣候，而在內路的Windhoek反而綠葉扶疏。
騎完沙灘車、改騎腳踏車，專門的導覽人員會另騎腳踏車陪同遊客逛市區，同時簡介Swakopmund的歷史。
晚餐選的是The Wreck Restaurant，下午騎腳踏車時，曾詢問導遊對那間餐廳的評價，他表示那間餐廳算貴，但如果是約要追求的女孩子，他會優先考慮，因為景色真的很棒，餐點也不錯。
到了The Wreck，又是夕陽時刻。落日熔金，暮雲合璧，如此幻夢，真不知身在何處。流水斷堤、沙鷗斜陽，真不尋常，縱無才思，也應登樓，好把欄杆拍遍。
「古來聖賢皆寂寞，唯有飲者留其名。」何必？ 點了一瓶香檳，對著海濤，遙想似水流年。 今夜，我歌月徘徊，我舞影零亂；明日，醒時同交歡，醉後各分散。
滿天的星斗又伴著我回到逆旅，當然我又酒駕了。
［106年7月7日］- 無不散的宴席
今天早上搭的飛機是9:55，因為實在不喜歡民宿的早餐，所以還是到Village Cafe，那邊的omelette料好實在，很好吃。
吃完早餐後，開車到華維斯灣機場還車，機場那邊居然沒有加油站，因為時間不夠，只好讓Avis另外收油料費了。
華維斯灣機場真的很小，根本沒有第一航廈第二航廈的差別，只有一個航廈；其實候機處也只有一個。今天飛機準時起飛，我的假期也結束了。
飛機飛抵開普敦，遠遠的看到桌山，還有羅賓島，我居然有回到家的感覺。到了南非快六年，我也算南非人了嗎？
回到家裡，一點都沒有溫暖的感覺，而且地板還濕濕的，帶著魚腥味。我的老天，出門前我居然手賤把所有的電源都關了，冰箱退冰，所以融化了。先把冰箱裏的所有食物都扔了，再狂擦地板，還得洗一個星期的衣服。我又回到真實世界，假期果然結束了。
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